Пельмени - простейшее блюдо со сложной судьбой и огромным количеством родственников. Итальянские равиоли, китайские вонтоны, японские гёдза, кавказские хинкали, азиатские манты - все это они, кругляши из мясного фарша в тесте.
И не важно, кто первый придумал их делать. Идея настолько проста, что могла прийти в голову каждому, и говорить тут о заимствовании бессмысленно.
Читать далее Русские пельмениВ доме № 7/9 по Воротниковскому переулку располагался кооператив "Труженик искусства". Здесь же, но со стороны Старопименовского переулка находился ресторан одного из подразделений этого кооператива — Клуба театральных работников.
Борис Михайлович Филиппов, основатель, вспоминал: "Ресторан клуба ТР возглавлялся энтузиастом заведения, любимцем всех муз Я. Д. Розенталем, прозванным актерами Бородой: обильная растительность, окаймлявшая его восточное лицо, вполне оправдывала это. По воспоминаниям друзей и знакомых легендарного бессменного директора, проработавшего десять лет в ресторане до самой войны, он имел внушительный рост, представительную внешность, густую черную ассирийскую, конусом, большую, по грудь, бороду".
Эта московская знаменитость была описана Михаилом Булгаковым в "Мастере и Маргарите" под видом управляющего рестораном в Доме Грибоедова.
Читать далее Ресторан для советской богемыЕсть старинное русское блюдо - селянка. Она же солянка. Некоторые исследователи утверждают, что солянка и селянка - блюда разные. Вряд ли они правы. Хотя бы потому, что не способны внятно объяснить, в чем именно состоит эта разница.
Вероятнее всего, солянка, появившаяся в отдаленном и туманном прошлом, расшифровывалась как "еда селянина", то есть, сельского жителя. Незамысловатая, но вкусная, сытная, согревающая. А, так как слово "селянин" с годами покинуло русский язык, да само блюдо, кроме всего прочего, было еще и соленым, одно название плавно сменилось на другое.
"Селянка" на "солянку".
Читать далее Русская солянкаСравнительно недавно на московском острове, на Берсеневской набережной, 6, была кондитерская фабрика "Красный Октябрь". Она считалась лучшей на всей территории СССР. Правда, некоторые эстеты утверждали, что вкуснее были куйбышевские конфеты и лакомства прибалтийских советских республик (в первую очередь эстонский "Калев",). Но подобные эстеты были все же в меньшинстве.
О качестве же здешних сладостей сообщал в первую очередь прекрасный аромат, которым был пропитан воздух вокруг фабрики. Он был волшебен и неповторим. А при соответствующем ветре достигал и самого Кремля.
Читать далее Триумф и проблемы ЭйнемаИкра, без преувеличения - главный символ русского застолья. Принято считать, что черная икра гораздо более деликатесная, чем красная. Она и стоит в несколько раз дороже. Но так было не всегда. В дореволюционной России была в ходу именно черная икра. А красная практически не встречалась.
Причина проста. Основные промыслы черной икры находятся в Нижнем Поволжье, а красной - на Дальнем Востоке. Самолеты туда не летали, мощных вагонов-холодильников не было, консервы долго не хранились. Пока довезешь - все испортится. А черная здесь, под рукой. Так что красную просто выбрасывали.
Читать далее Русская икраДоходный дом на углу Неглинной улицы и Кузнецкого моста (точный адрес - Неглинная, 10) имеет славную историю. В первую очередь из-за того, что в нем располагался знаменитый ресторан француза Транкля Яра. Он был открыт в 1826 году и сразу же стал популярен среди москвичей. Его очень любил Александр Сергеевич Пушкин, и даже посвятил ему несколько стихотворных строк:
Долго ль мне в тоске голодной Пост невольный соблюдать И телятиной холодной Трюфли Яра поминать?Читать далее Яр на Неглинной
Сейчас не каждый знает, что такое гурьевская каша. Тем не менее, трудно найти человека, который ее не поробовал бы. Всех, наверное, кормили в детстве манкой на молоке. А чтобы эта манка поедалась веселее, добавляли в нее несколько ложек варенья.
Так вот, это и есть гурьевская каша, правда, упрощенный вариант.
Читать далее Гурьевская кашаРепортаж, написанный в 2007 году.
До наступления российско-грузинских конфликтов "Варча" (Большая Лубянка, 13) была просто раем. Здесь подавали совершенно замечательную чачу по 30 с чем-то рублей за 50 граммов! Чачу везли откуда-то из Грузии, она была домашняя как тапочки. Во всяком случае, чачу в графины наливали не из стеклянных бутылок с тиснением фальшивым золотом, а из простонародных "баллонов" — двухлитровых пластиковых бутыльков с давно утраченными этикетками.
Бутылки были довольно таки мутными, наверное, от частого употребления. А чача — чистейшая, как слеза юной грузинской княжны. Выпить ее можно было очень много. Эта чача веселила, опьяняла, но совсем не одурманивала. Следующее утро было радостным и бодрым как вода в реке Куре. При одном, естественно, условии — если водкой не лакировать.
Читать далее Чача в ВарчеТворог - очень старое и вместе с тем очень современное блюдо русской кухни. Корни этого слова уходят в праславянский язык. То есть в тот таинственный, древний, замшелый язык, из которого потом вышли нынешние славянские языки - русский, болгарский, украинский, польский, чешский. Оно родственно слову "творить".
В нашем случае - сотворить из жидкого молока твердое.
Читать далее Русский творогГде и как ели блины в старой Москве? Попробуем разобраться.
Блин был продукт в первую очередь домашний, любезно выпекаемый по собственным рецептам, доставшимся от прапрабабушек. И выпекавшийся в больших количествах. При том уровне развития цивилизации никакая гиподинамия москвичам не угрожала, за поглощенными калориями можно было не следить.
Читать далее Блинное царство